Стартёр бодренько крутит двигатель, а заводится он не хочет. Ну во-первых не рекомендую крутить дольше 5-10 сек. без перерывов на 2-3мин. так как можно вообще "спалить" стартёр и "посадить" аккумулятор и тогда уже точно в ближайшее время завести двигатель не получится.
После двух-трёх попыток заводки с "подсосом"- с закрытой воздушной заслонкой, советую сделать продувку цилиндров, т. е. сделать прокрутку с убранным "подсосом" и максимально нажатой педалью газа (акселератора).
Делается это для того, чтобы не "залить" свечи - горючая смесь в цилиндры поступает и не сгорает, свечи намокают от бензина, что затрудняет в итоге искрообразование.
Затем делаем ещё одну попытку заводки с "подсосом" и если двигатель "молчит", то дальше "мучить" его и себя скорее всего будет бесполезно. "Посадите" окончательно аккумулятор и на том всё закончится.
Проведём некоторые диагностические процедуры.
1 - Убедимся, что в баке есть бензин. Возможно слили, или вытек через пробоину за ночь и такое тоже бывает.
2 - Смотрим под капот, всё ли на месте, может что отвалилось или украли или крысы погрызли. На счёт крыс это не шутка, грызут провода и шланги сплошь и рядом...
3 - Если под капотом сыро и влажно (по разным причинам), то обязательно протираем насухо верхнюю часть катушки зажигания, там где подсоединяются провода, и крышку распределителя зажигания снаружи и желательно внутри. Очень полезно на такой случай иметь "осушитель проводов" в аэрозольной упаковке. Распыляем на вышеуказанные места, быстро, эффективно и руки остаются чистыми. В осенне - весенний сезон незаменимая вещь. После удаления влаги двигатель можно попробовать завести ещё раз.
4 - Дальше проверяем искру. Сперва смотрим на одном из свечных проводов. Снимаем провод со свечи, вставляем в него запасную свечу и кладём её на металлическую часть двигателя. Дальше прокручиваем двигатель стартёром и смотрим есть ли искра между электродами свечи. Если нет, то возвращаем провод на место и проверяем искру на центральном проводе. Для чего вынимаем его из крышки распределителя зажигания и фиксируем в удобном месте так, чтобы зазор между наконечником и какой-либо металлической частью кузова или двигателя ("массой") составил 8 - 10 мм.
На "классике" удобно вставить колпачок провода между кронштейном бензопровода и крышкой газораспределительного механизма.
На переднеприводных - между бачком тормозной жидкости и главным тормозным цилиндром.
Если на центральном проводе искра есть, а на свечном нет, то в 99% случаев "пробит" бегунок и 1% - проблемы с высоковольтными проводами. С заменой бегунка, надеюсь справитесь ( обращайте внимание на фиксаторы и на "классике" поддерживайте снизу ротор )
Если искры нет, то "худо", тут новичку справится будет трудно. (Направление дальнейших поисков - проверить крутится ли ротор распределителя зажигания, проводка, катушка зажигания, конденсатор, коммутатор, датчик Холла и т. д.)

Если с искрой порядок, то дальше смотрим систему бензоподачи.

Если с системой зажигания у нас порядок, то дальше смотрим поступление топлива, хотя и это может быть не последней причиной того, что наш двигатель не заводится.
Категорично судить о том доходит или нет горючее до двигателя, можно только заглянув в поплавковую камеру карбюратора. (Косвенно можно определиться по состоянию свечей - мокрые они или сухие, по сливу бензина через сливную трубку, ввёрнутую во впускной коллектор под карбюратором \слив имеется только на "классике" и то не на всех машинах\ ). Но не будем гадать на кофейной гуще, лучше заглянем в карбюратор.
Снимаем корпус воздушного фильтра ( в народе - "кастрюля" ) и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Проверяем работу бензонасоса, направив шланг в подходящую ёмкость и покрутив двигатель стартёром несколько секунд. Проверка работы насоса с помощью рычага ручной подкачки может вас обмануть, т.к. его работа "от руки" не всегда означает, что он будет работать от привода мотора.
Убедившись в работоспособности насоса, снимаем крышку карбюратора, обратив внимание на подсоединение механизмов холодного пуска и не повредив поплавковый механизм.
Для этого, отвернув крепящие винты, поднимаем крышку строго вертикально и кладём её вверх поплавком на ровную поверхность, с которой потом соберём вывалившиеся винты.
Если поплавковая камера заполнена бензином примерно наполовину, то в общем и целом порядок и машина должна заводится. Но если при наличии бензоподачи и искрообразования заводится она не хочет, то без специалистов вы вряд ли справитесь и причина кроется видимо уже в дефекте самого двигателя. Различные варианты неисправностей и их поиск мы рассмотрим в других статьях.
Возможные причины того, что в карбюраторе нет бензина, при рабочем бензонасосе, - "залипла" игла в своём седле или примёрзла (зимой, например ) или засорен фильтр в крышке ( находится сразу за входным штуцером или прямо в нём - в некоторых иномарках ), но это редкий случай, что бы он засорился до полной непроходимости.
Возможные причины "перелива", это когда поплавковая камера заполнена почти до краёв,
1 - изношенная запорная игла.
2 - мусор, попавший под иглу.
3 - бензонасос создаёт избыточное давление, но это, скорее всего может произойти, если вы вчера его меняли или ремонтировали и неправильно собрали.
Но даже если "перелив" присутствует, завести мотор возможно.
Убираем "подсос" нажимаем педаль газа "в пол" и крутим стартёр. Когда "схватится" поддерживаем обороты "играя" педалью газа. Но если у вас нет музыкального слуха и вы не "чувствуете" мотор, то что из этого получится я не знаю.
Если завестись удалось, то некоторое расстояние можно будет проехать, правда холостые обороты двигатель держать не будет и "съест" много бензина.

1 - Имейте ввиду, что в бортовой сети некоторых автомобилей (грузовиков и автобусов) напряжение может быть не 12 v., а 24v. "Прикуриваясь" от источника такого напряжения, "спалите" себе в автомобиле половину всей "электрики".

2 - Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными "крокодилами". Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты.

3 - При неисправном реле-регуляторе на одном из автомобилей, можно повредить "электрику" другого автомобиля. Чтобы избежать этого, на автомобиле -"доноре" снимите одну или обе клеммы с АКБ, обеспечив тем самым разъединение бортовых эл. систем. Только после этого включайте зажигание и стартёр на заводимом автомобиле. Особенно это актуально для инжекторных иномарок, где блок управления ("мозги"), может стоить дороже "Жигулей".

Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. "Донора" сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём то другом, ну и т. д.

Сперва дайте автомобилю разогнаться, не забудьте включить зажигание, а потом отпускайте сцепление с включённой 2-й или 3-ей передачей. Дальше действуем как и при заводке с буксира, только быстрее, не забывая, что на передаче толкать автомобиль люди смогут не более 5 - 10 секунд.

1 - Длина троса и использование световых приборов регламентированы ПДД. Не забывайте об этом.

2 - Надёжно закрепляйте концы буксировочного троса к специально предназначенным проушинам, а при их отсутствии к прочным неподвижным деталям кузова или подвески автомобиля. Неудачно приспособленный, для крепления троса, подручный инструмент, типа гаечного ключа или пассатижей, может вылететь из вашего "сооружения" со страшной силой и покалечить окружающих людей и автомобили. А трос, привязанный к бамперу или к реактивной тяге в неподходящем месте, может их погнуть или вырвать.

3 - Имейте ввиду, что автомобиль с неработающим двигателем, а значит и с неработающим вакуумным усилителем тормозов, имеет недостаточную эффективность торможения, что может привести к столкновению автомобилей в сцепке, при интенсивном торможении буксировщика.

4 - Трос при буксировке, старайтесь держать всегда в натянутом состоянии. Добиваются этого, используя правило - "передний тянет, а задний тормозит".

Все, вышеперечисленные, правила используются при буксировке и, естественно, при заводке двигателя автомобиля с буксира.

5 - Перед заводкой двигателя, выезжаете на, относительно спокойный, прямой и нескользкий участок дороги, включаете 2-ю, а лучше 3-ю передачу и плавно (при резком включении сцепления, на автомобилях семейства ВАЗ-2109, возможен обрыв ремня ГРМ) отпускаете сцепление при скорости 20 - 30 км/час, не забыв включить зажигание. Важно, при начале буксировки автомобиля, не забыть поставить ключ в замке зажигания в положение выключенной блокировки руля, а при заводке в положение включённого зажигания. Как только двигатель заведётся, выключаете передачу, устанавливаете подсосом устойчивые обороты, притормаживаете и даёте сигнал к остановке буксировщику. Полезно, особенно в зимнее время, провентилировать камеры сгорания, если до буксировки, были попытки завести автомобиль со стартёра и свечи при этом вероятно были "залиты". Чтобы сделать вентиляцию (продувку), надо убрать подсос, нажать на педаль газа и дать покрутиться двигателю в таком режиме некоторое время (естественно при буксировке с включённой передачей).